Panorama manuell erstellen

[zawiro]

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Ich habe dazu eine Verständnisfrage:

In den Büchern von Frank Späth (GX80 und TZ101) wird u.a. auch das manuelle Erstellen von Panorama-Bildern beschrieben. Im Panorama-Modus der Kamera bleiben ja bekanntlich mit dem Auslösen Fokus und Belichtung für den ganzen Schwenk fest. Wenn man aber einzelne Aufnahmen verwendet, die später zu einem Panorama mittels Software zusammengefügt werden sollen, besteht der Vorteil, dass man die Einstellungen Fokus und Belichtung für jedes Foto anpassen kann, so die Aussage.

Ich habe es noch nicht versucht, aber kann mir nicht vorstellen, dass wechselnde Einstellungen bei Belichtung und Schärfe ein harmonisches, ausgewogenes Panorama ergeben. Oder verstehe ich da einfach etwas falsch?

[David]

Man muss auch beim manuellen Panoramafotografieren, alle Parameter fest einstellen, damit sie in ihrer Helligkeit gleich sind.
D.h. hier wird mit festen Parametern gearbeitet.
Wenn du natürlich auf der linken Seite noch Dunkelheit hast, während rechts die Sonne aufgeht, ergibt sich natürlich ein Helligkeitsunterschied zwischen diesen beiden Bereichen. Dann musst du deine Parameter auf den gewünschten Anteil einstellen, also normalerweise so das die hellen Stellen nicht ausfressen und in den Tiefen noch was zu sehen ist. Meist der goldene Mittelwert. Beim montieren der Einzelteile später sollte vorher das Objektivprofil mit Korrektur angewendet werden, damit die Objektivvignettierung schon weggerechnet ist, sonst hat man an den Nahtstellen immer die Objektivverdunkelung der Ränder. (vor allem auch der Weißabgleich sollte manuell auf einen Wert festgetackert werden.)

Unterschiedliche Belichtungseinstellungen zwischen den Aufnahmen führen zu keinem gleichmäßigem Panorama.

[Horka]

Jedes Lehrbuch empfiehlt für Panoramen Modus M und festgelegten Weißabgleich, oft auch manuellen Fokus, um nur ja keine Sprünge in den unterschiedlichen Aufnahmen zu haben.

Ich selbst "wackle" bei Panoramen, wenn ich nur wenig Teile nutze. Ich suche mir den wichtigsten Teil des Bildes heraus, springe zum Einstellen immer wieder zu ihm zurück und wechsle dann mit gedrücktem Auslöser zum neuen Bildteil. Das geht schneller, als die Belichtungswerte festzulegen.

Aber wie bei allem Fotografieren gibt es Regeln, die bei Bedarf übertreten werden sollten.

Horst

[zawiro]

David und Horst,
vielen Dank Euch beiden, das sind sehr wertvolle Tipps, die Ihr mir da geliefert habt, sie ergänzen sich gut und lassen mich das Ganze besser verstehen.

Da heißt es jetzt mal, ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren...

[mopswerk]

Wie oben erwähnt, alles auf manuell bzw. fix: Feste Belichtungszeit, gleiche Blende,gleiches ISO, gleicher Weißabgleich, am besten auch noch eine HDR Belichtungsreihe machen. Und dann noch: Nodalpunktabstand > ggf. erstmal mit Schnurstativ anfangen oder aber einen Nodalpunktadapter holen - > sowas wie dort beschrieben -> https://lumix-forum.de/viewtopic.php?f= ... nodalpunkt
Und dann zusammenbasteln ( https://lumix-forum.de/viewtopic.php?f= ... kt#p591318 )

[Der GImperator]

Das Thema "Nodalpunkt" schaffe ich irgendwie immer, geflissentlich (ignorierend) zu vermeiden .
Bekommst mal hier und da was mit; aber so ganz verstehen, um zu 100% Gewissheit zu haben, ein definitiv komplett fehlerfreies Pano rauszubekommen, tue ich das nach x Jahren des manuellen Pano-Erstellens immer noch nicht (warum finde ich das so uninteressant, um`s nicht einfach ein für alle mal im www umfänglich zu recherchieren u. mir in die Birne zu kloppen ?!?!? )

Meist gelingen Pano`s (selber gestitchte) auch so. Gibt wohl "kritische Bereiche", in denen dann Fehler nicht mehr verziehen werden.
Bzw. "korrigierbar" sind. DAS (Korrigieren) können gute Pano-Apps nämlich recht gut!
Auch das "HDR"-berechnende Korrigieren kann z.B. mein (gutes!.... aber wg. Pleite leider nicht mehr neu produziertes/vermarktetes) "Kolor Autopano Giga".
Dabei sagst du dem Tool per einfachem Klick-Aktivieren, daß es beim Stitchen als Priorität auf eine ausgeglichene Belichtungskorrektur hin zusammenstitcht (Name eigentlich doof/bissl irreführend; sollte besser "Exposure-Aligner" oder so heißen).
Ich brauch das aber nie. Meine EInzelbilder sind scheinbar immer alle gut genug.
Nur, wenn ich mal sehr komplexe Panos manuell stitche (z.B. 12 Pano-Einzelbilder in 2 6er-Reihen in jeweils 7er-Belichtungsstufen, macht 84 Einzelbilder insg.; im HDR-Tool in allen 12 Durchläufen mit identischen Parametern fusioniert), gibts mal nen belichtungsabfallenden Einschlag an 1 oder 2 Stellen, den es dann vom Pano-Tool zu korrigieren gilt.

Die Aufnahmemethode (bevorzugterweise natürlich mit Stativ!) meiner Wahl: M-Modus, bei mir eh fast immer aktiviert. WB stelle ich um (von i.d.R. AWB auf ein gezieltes WB-Programm oder manuellen Kelvin).
Ich scanne "mein späteres Gesamtmotiv" durch den Sucher grob ab und wähle mir eine "motivische Mitte". Dort fokussiere und belichte ich hin und logge die Werte per Back Button fest ein. Wenns mir fürs Motiv relevant erscheint, entscheide ich mich gezielt für einen (linken/rechten) Rand (für das erste Foto). Wenn nicht relevant, fange ich gewohnheitsmäßig immer links an. Meist 3:4 Hochkant. Mind. 25, 30% "Überlappung" der Frames (-> deren motivische Inhalte) ratsam.

Dir jetzt aber erstmal viel Spaß und Erfolg beim händischen Pano-Erstellen

[phoenix66]

ich verwende kaum das kamerainterne Panorama-Modul, weil die Kameras automatisch in die kleinste Bildgröße schalten(das machen bei mir alle 3 Kameras) Was dann als Panorama entsteht, ist nur ein kleines Bildstreifchen. Wo man nicht viel erkennen kann. Die Einzelbild-Methode verwende ich ausschließlich und lasse dann das Panoramabild von entsprechender Software erstellen (Autostitch, Hugin).

Gruß Martin

[David]

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Das Thema "Nodalpunkt" schaffe ich irgendwie immer, geflissentlich (ignorierend) zu vermeiden .

Genaugenommen, sollte man einen solchen einsetzen. Nämlich dann wenn z.B. im Vordergrund nahe am Objektiv Motivmäßig interessant ist.
Das kriegt man sonst ohne Nodalpunkt nicht passgenau zusammen.
Aber für die meisten Aufnahmen geht es auch ohne.
Mache ich auch seit Jahren so.

[mopswerk]

Aber für die meisten Aufnahmen geht es auch ohne.

Auch wenn ich das mit dem Nodalpunkt justeren für die Fischaugen immer wieder durchgeturnt habe, stimmt das (in einem Panoforum waren'se so versessen drauf und haben gleich mal die ganzen Bilder zerrissen, sobal Sie einen Ministitchingfehler gefunden hatten , die spanische Inquisition war nix dagegen ).
Mittlerweile bin ich älter und faul geworden, die Technologie ist vorangeschritten und überlasse mittlerweile alles einer kleinen Panokompaktkamera, wo es auch massig Auswahl gibt. Ist vielleicht auch eine Überlegung wert, trägt nicht auf, und man kann sogar Videos damit drehen ( https://youtu.be/Q9LI9wM_rOQ )

[Jock-l]

Aber für die meisten Aufnahmen geht es auch ohne.
Mache ich auch seit Jahren so.

Genau. Ist der Vordergrund leer, hat man schon eine Baustelle weniger. Für Panorama aus der Hand gehe ich immer auf Hochformat (für "mehr Fleisch" oben und unten beim späteren Zuschnitt), überlappe die einzelnen Bilder um 1/3 und trotzdem scheint es werden die via Photoshop /Merge gestitchten Bilder leicht gebogen- das kommt aus der nicht akkuraten Haltung der Kamera. Durch leichtes Kippen, mal mehr oder weniger, entsteht dieses gerundete Stitchingbild, welches ich anschließend per Hand entzerre.

Ein Ergebnis nach Stitching/Entzerren habe ich z.B. hier gezeigt (Der Link zur größeren Ansicht funktioniert leider nicht mehr).

[schwarzvogel]

Gegen das "Problem" der Helligkeitsunterschiede bei "festen" Einstellungen (sind wichtig !) kann man gut vorgehen.
RAW-Teilaufnahmen (!!!) haben einen deutlich größeren Belichtungsspielraum als JPG.
Auch ist das Einblenden des Histogramms zur Kameraeinstellung sehr hilfreich gegen krasse Fehlbelichtungen.
So läßt sich das fertig gestitchte Panorama in der Bildbearbeitung recht einfach mit Hilfe von Verlaufsfiltern korrigieren.
Spätestens seit FZ1000 bzw. dann Umstieg auf MFT verstaubt mein Nodalpunktadapter im Schrank.
Wenn nicht gerade kritischer Vordergrund (geometrische Motivteile ) im Nahbereich <2m, braucht man diesen nicht und kommt mit Hilfe der Kamera-"Wasserwaage" bei Aufnahmen aus der Hand gut zurecht. Genug Überlappungsspielraum sollte man einrechnen ...
Die Stitching-Software ist inzwischen so gut, daß sie auch viele "Ungenauigkeiten" während der Einzelaufnahmen verzeiht und auszugleichen vermag.
Zum Stitchen verwende ich die Panoramafunktion von Adobe-Lightroom oder "PTGUI".
mfG schwarzvogel

[zawiro]

Das Thema "Nodalpunkt" schaffe ich irgendwie immer, geflissentlich (ignorierend) zu vermeiden .

Genaugenommen, sollte man einen solchen einsetzen. Nämlich dann wenn z.B. im Vordergrund nahe am Objektiv Motivmäßig interessant ist.
Das kriegt man sonst ohne Nodalpunkt nicht passgenau zusammen.
Aber für die meisten Aufnahmen geht es auch ohne.
Mache ich auch seit Jahren so.

Ja, der Nodalpunkt, da schließe ich mich schon mal gerne an.

Vielen, vielen Dank für all die guten Tipps!

Meine Panoramas sind vor allem Landschaftsbilder, die ich im Laufe meiner Bergtouren und Wanderungen gelegentlich erstelle. Da ist man meist mit guten Freund(inn)en unterwegs, der Rucksack voll mit den Utensilien, wie man sie in den Bergen einfach braucht,es zählt jedes Gramm. Man schindet sich den Berg hinauf, der Wind pfeift einem um die Ohren, die Finger sind mit dicken Handschuhen bewaffnet, die Stöcke in den Händen, die Brille läuft beim Stehenbleiben an. Ideale Voraussetzungen für gute Fotos! Also, die Kompaktkamera muss reichen, außerdem will ich ja nicht immer die Kamerad(inn)en mit meinen Fotostops in ihrem Marschrhythmus stören. Da muß dann halt der Pano-Modus der TZ101 oder GX80 herhalten, besser so, als kein Panorama .Aber...

...demnächst werde ich mich mal gezielt mit dem Thema des manuellen Panos befassen, ohne "störende" Begleitung und mit weniger Brotzeit, dafür mit Stativ usw. im Rucksack. Und - mit entsprechender Ruhe, ganz alleine nach dem idealen Standpunkt suchend. Und an Eure vielen guten Tipps denkend! Sollte mir mal ein sehenswertes, manuelles Pano gelungen sein, stelle ich es natürlich hier ein .
Hier eins mit der Automatik erstellt, für meine eher bescheidenen Ansprüche schon ganz hübsch geworden :

P1020181#lf.JPG (339.25 KiB) 3359 mal betrachtet

[David]

Wichtig wäre noch zu erwähnen, die einzelnen Bildteile mit 1/3 Überlappung zu erstellen, damit die Software genügend Spielraum hat fließende Übergänge zu erschaffen.
Ich blende mir dazu auf dem Kameradisplay das Raster nach der drittel Regel ein, das hilft dann beim Bildausschnitt.

[Gamma-Ray]

Das Panoramabergfoto ist doch schon ein schönes Beispiel dafür, dass die Automatik auch passable Fotos macht.

Also die meisten Panoramabergfotos werde ich wohl immer per Automatik machen und bei besonderen Situationen zusätzlich noch manuell.
Insbesondere dann, wenn ich das Foto als Bild an der Wand aufhängen möchte.

[zawiro]

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Das Panoramabergfoto ist doch schon ein schönes Beispiel dafür, dass die Automatik auch passable Fotos macht.

Also die meisten Panoramabergfotos werde ich wohl immer per Automatik machen und bei besonderen Situationen zusätzlich noch manuell.
Insbesondere dann, wenn ich das Foto als Bild an der Wand aufhängen möchte.

Danke Roland!
So werde ich es wohl auch halten, letztendlich ist entscheidend, wofür das Bild dienen soll.